Баклажани – посадка та догляд у відкритому ґрунті, теплиці

Ці чудові фіолетові овочі багато хто любить за цікавий смак і різноманітні варіанти приготування. Їх їдять смаженими, тушкованими, запіченими, використовують у приготуванні гострих закусок, консервують. Цей овоч теплолюбний, тому найчастіше його вирощують у парниках, теплицях. У цій статті ми розповімо, як правильно посадити баклажани, вирощування, посадка і догляд у відкритому ґрунті та теплиці.

Теплові та світлові вимоги

Баклажани – дуже теплолюбний вид. Оптимальні умови для росту цього овоча забезпечує температура повітря:

вдень 25-28 °C;
вночі від 16 °C.

За такої температури відбувається правильний ріст і розвиток рослин, вона сприяє правильному цвітінню, зав'язуванню плодів. При температурі нижче 15 °С спостерігається уповільнення росту рослин, опадання квітів, зав'язі.

Температура вище 34 °C надто висока, за такої спеки незав'язані квіти опадають, а плоди дрібнішають, мають твердішу шкірку.

Якщо ґрунт у теплиці або на грядках не прогрітий або охолонув нижче 17 °C, ріст рослин уповільнюється, квіти і зав'язі опадають.

Також баклажанам необхідно багато сонячного світла для нормальної вегетації, цвітіння та плодоношення.

Вимоги до води та ґрунту

Вимоги до вологи у баклажанів також високі. Найбільше води овочу необхідно в період зав'язування та росту плодів. Оптимальна вологість ґрунту або субстрату становить 75%, у період максимальної потреби — 80–85%. Баклажан дуже сильно і швидко реагує на зміну повітряного та водного режиму субстрату. При нерегулярній подачі води квіти і зав'язі одразу опадають.

У період плодоношення при нестачі води на плодах розвивається суха верхівкова гниль, що з'являється внаслідок фізіологічного дефіциту кальцію в плодах. Кальцій доставляється водою з субстрату або ґрунту до найшвидкоросліших частин рослин. Цей елемент не може згодом переміщатися всередині рослини між її частинами, наприклад, від листя до органів з дефіцитом, якими є плоди.

Баклажани дуже чутливі до підвищеної вологості повітря, що сприяє більш шкідливому розвитку хвороб, особливо зараження рослин сірою гниллю (див. фото).

Фото. Висока вологість повітря сприяє розвитку сірої гнилі (симптоми на квітах)

В умовах підвищеної вологості також спостерігається утруднене запилення квітів. Низька вологість – нижче 50% відносної вологості – також не рекомендується, вона посилює транспірацію рослин і є однією з причин, через які квіти опадають без запилення через швидке висихання пилкових зерен і маточок.

У баклажана особливі вимоги до ґрунту або субстрату. Найкращі умови забезпечує теплий субстрат, багатий на органічні речовини та мінерали, слабокислий (pH 6,0–6,6). Баклажан, що вирощується в теплиці, вимагає ґрунту повітропроникного і водопроникного.

Для цього виду сприятливе осіннє внесення гною (з рівномірним розподілом) у кількості 600-1000 кг на сотку.

Вирощування розсади

В наших кліматичних умовах баклажани вирощують лише з розсади. Саджанці баклажанів можна виростити як в домашніх умовах, так і в опалюваних теплицях. Посадка баклажанів у відкритий ґрунт насінням можлива лише в теплих регіонах.

Терміни посіву

Вирощують баклажани з розсади, висіваючи насіння з кінця січня по березень. Залежно від регіону нашої країни оптимальна дата для посадки розсади баклажанів в неопалюваний плівковий парник або тоннель – друга-третя декада травня. Підготовка розсади баклажанів до цього терміну посадки займає близько 8-10 тижнів. Період вирощування розсади більший, ніж у перцю, тому що баклажани в початковій фазі відрізняються дуже повільним ростом. Найкращий термін – останній тиждень лютого – початок березня. Посадку насіння баклажанів проводять із розрахунку 1–2 грами на 1 насіннєвий ящик (з 1 грама насіння за оптимальних умов можна отримати 150-200 штук хорошої розсади) у легкий теплий субстрат.

Ґрунт для розсади можна приготувати з садової землі, додавши до неї торф і пісок (по 25% від загального складу ґрунту). Можна проводити посів насіння баклажанів у торф'яні таблетки.

Оскільки насіння сходить довго, рекомендується виконувати пророщення насіння баклажанів перед посадкою. Оптимальна температура для пророщення – 25°. Підготовка насіння баклажанів включає замочування, що прискорює їх схожість. Одночасно із замочуванням можна провести протруйнення для дезінфекції посівного матеріалу від хвороб. Замочувати насіння баклажанів можна у слабкому (світло-рожевому) розчині марганцівки до набрякання і появи кореня – петельки.

Насіння висівають з подальшою пікіровкою або відразу в окремі стаканчики. Якщо вирощувати розсаду з подальшою пікіровкою, ріст затримується на 1-1,5 тижні. Тому насіння часто саджають в окремі стакани або торф'яні таблетки.
Посів насіння баклажанів на розсаду:

У розсадочні ящики насіння висівають у неглибокі борозенки рядами 3-4 см поодинці на відстані 1,0-1,5 см.
Засипають тонким шаром (0,5 см) річкового піску, зрошують з пульверизатора і накривають перфорованою плівкою або нетканим матеріалом для захисту субстрату від висихання.
При посіві баклажанів у торф'яні таблетки насіння заглиблюють не глибше 1 см. У кожну таблетку – по 1 насінині. Можна садити по 2 насінини, якщо обидві зійдуть, потім після розкриття сім'ядоль таблетку слід поділити.
Підтримують високу температуру в розсадочному ящику в період проростання:
- при 24-28 °C насіння баклажанів проростає через 5-8 днів;
- при 20-22 °C сходи з'являться через 2 тижні.

Причин, чому насіння баклажанів не проростає кілька:

у приміщенні прохолодно – за невисоких температур насіння може проростати 2-3 тижні;
насіння старе;
при недостатній вологості (пересиханні) ґрунту проклюнуте насіння баклажанів висохло.

Догляд за розсадою

У зв'язку з тривалою і складною регенерацією кореневої системи баклажанів рекомендується вирощувати цей овоч із горщикової розсади. Найкращі горщики для посадки розсади – діаметром 8-10 см, наповнені субстратом з верхового торфу.

Сіянці пікують, коли сім'ядолі повністю розгорнуті і з'являються перші справжні листки. Після пікірування температура повинна підтримуватися на рівні:

20-24 °C вдень;
16-20 °C вночі.

Через 2 тижні після пікірування розсаду бажано підживити багатокомпонентними добривами, у концентрації не більше 0,5%, у кількості близько 100 мл на одну рослину.

Посадка розсади на постійне місце

Терміни посадки баклажанів у відкритий ґрунт у Подніпров'ї, Середній смузі – можна висаджувати 15 травня і одразу після посадки рослини вкрити білим агроволокном (з щільністю 17-23 г / м²), який тримають на рослинах до кінця травня. Ділянку посадки можна оточити високими рослинами, наприклад: на півдні – широкою смугою пшениці, а з іншого боку – смужками солодкої кукурудзи.

Для посадки підходять рослини з наступними характеристиками:

6-8 справжніх листків;
однакові за висотою (25-30 см);
товщина стебла 5-8 мм біля кореневої шийки.

Перш ніж висадити саджанці на постійне місце, необхідно їх загартувати. Підходящий метод загартовування – обмежити полив 4-6 днів до передбачуваної дати посадки, у теплу погоду вдень виносити розсаду на вулицю, поступово збільшуючи час «прогулянок».

Схема посадки баклажанів у теплиці та відкритому ґрунті залежить від сорту, методу вирощування, способу обрізки та догляду за рослинами:

у теплицях саджають 2-3 рослини на 1 м²;
схема посадки баклажана у відкритий ґрунт – з міжрядьми 30-80 × 30-80 см.

Найчастіше у плівкових, неопалюваних теплицях з полікарбонату баклажани вирощують на садовому ґрунті. Це вимагає хорошої підготовки ґрунту і внесення великої кількості органічних добрив восени.

Баклажани можна вирощувати на різних органічних однорідних або змішаних середовищах. Підходить високоторф'яний субстрат або змішаний субстрат у різних пропорціях з низинного торфу, компостованої кори або хвойних тирси. Оптимальну вологість субстрату можна забезпечити за рахунок крапельного зрошення, яке не викликає надмірного підвищення вологості повітря.

Вирощування та догляд

Удобрення

Баклажан дуже швидко росте і дає велику зелену масу, тому має значні потреби у живленні.

При культивації в садовому ґрунті перед посадкою розсади бажано провести аналіз ґрунту. На основі отриманих результатів вміст елементів слід довести до рівня (в мг/дм³ ґрунту):

N – 200-250;
P – 200;
K – 400;
Mg – 150;
Ca – 1500-2000.

Залежно від родючості ґрунту перед висадкою розсади рекомендується вносити на 100 м²:

0,1-0,2 кг N;
0,3-0,9 кг P;
0,9-1,0 кг К;
0,2-0,3 кг Mg.

Враховуючи високі потреби баклажанів у поживних речовинах, слід проводити підживлення, які починають через 3 тижні після посадки рослин і повторюють кожні 10 днів – зазвичай 5-6 разів за термін вирощування.

Для підживлення баклажанів можна використовувати багатокомпонентні добрива, у яких співвідношення NPK має бути близьким до 2:3:4, через високу потребу баклажана в калії та фосфорі в період цвітіння та плодоношення.

Також можна використовувати одноразові добрива:

аміачну селітру;
сульфат калію і магнію;
потрійний суперфосфат.

Всього на 1 рослину для підживлення потрібно внести:

2-3 г N;
4-5 г P;
5 г K;
0,8 г Mg.

Азотні добрива (2,4 кг N/сотку) варто розділити на 3 рівні дози:

перед посадкою – кальцієво-аміачну селітру;
через 2 тижні після посадки розсади – аміачну селітру;
на початку зав'язування плодів – аміачну селітру.

Щоб запобігти появі сухої верхівкової гнилі плодів, 1-2 рази обприскайте кущі 1% розчином нітрату кальцію. Удобрення баклажанів необхідно завершити приблизно за 3-4 тижні до передбачуваного закінчення вирощування.

Обрізка та формування

Спосіб формування куща баклажана залежить від умов:

В неопалюваній теплиці при вирощуванні баклажанів необхідно сформувати рослини шляхом відповідної обрізки і доведення їх до певної кількості напрямних пагонів. Хороші врожаї дають рослини з 3-4 головними пагонами.
В опалюваних теплицях, де період вирощування більш тривалий, передбачається більш радикальна обрізка – на 2-3 або навіть 1 напрямний пагін.

При вирощуванні під плівкою, при якому закінчення плодоношення визначається зовнішніми температурними умовами, кращий метод прискорення росту плодів – це одноразове ручне видалення верхівок усіх пагонів, залишаючи зверху, над найвищою квіткою 2 листки. Найкращі результати дає обрізка верхівки рослин після другого збору врожаю.

Пасинкувати чи не пасинкувати баклажани? Думки розділилися. Тут багато залежить від сорту і догляду. Здорова рослина і без пасинкування дає хороший урожай. Однак, деякі сорти баклажанів без пасинкування в холодних регіонах дають великий об'єм зеленої маси і невеликий урожай. Тому багато городників радять пасинкувати баклажани, як томати. Пасинки вищипують до першої квітки.

Також радять для утворення компактної рослини прищипнути верхівку, коли пагін досягне 30 см.

Збір та зберігання врожаю

У баклажанів призначені для вживання недостиглі плоди, насправді це 30-40-денні зав'язі. На цій стадії росту плід твердий, ядрений і ще не має насіннєвих камер. М'якоть не містить великої кількості алкалоїдів і дубильних речовин, вміст яких збільшується в міру росту і дозрівання плодів (тому страви з перерослих баклажанів бувають гіркими).

Визначити масову зрілість плодів дуже складно, але є деякі ознаки ступеня зрілості:

Занадто молоді плоди ще не мають блиску, шкірка досить тьмяна. Вони швидко в'януть, погано переносять транспортування, легко травмуються.
Перестиглі «старі» плоди швидко змінюють колір на сіро-коричневий і розм'якшуються – м'якоть стає губчастою, розвиваються насіннєві камери і насіння.

Терміни масової зрілості та корисність плодів залежать від характеристик сорту і мікрокліматичних умов у теплиці або ґрунті під час вегетаційного періоду:

При більш високій температурі навколишнього середовища у липні та серпні плоди швидше дозрівають, їх споживча зрілість настає раніше на 5-7 днів.
У більш прохолодний період, у вересні, плоди залишаються придатними довше – 7-10 днів.

Якщо вчасно не зняти дозрілі баклажани, молоді плоди не зможуть вирости і не зможуть зав'язатися нові.

Баклажан (з плодоніжкою довжиною 2-3 см) слід зрізати гострим секатором, щоб не вколотися гострими гачкоподібними шипами, що ростуть на чашечці і стеблі.

Фото. На чашечці і стеблі баклажана є гострі гачкоподібні шипи

Після збору врожаю баклажани слід помістити в картонні коробки або ящики – один шар стеблами вниз, інший – стеблами вгору, щоб плодоніжки не пошкодили шкірку плода.

Урожайність залежить від способу формування, догляду за баклажанами в теплиці та інших факторів:

у значній мірі від погодних умов на вулиці;
тривалості періоду збору врожаю;
характеристик сорту.

У теплі і сонячні роки товарний урожай 4-6 кг/м² можна отримати за 8-10 тижнів збору плодів. Найбільший урожай виходить у рослин з 3 або 4 напрямними пагонами. Рослини, залишені необрізаними, у природному вигляді, пізніше починають плодоносити.

Вибір сорту

Вибір підходящого сорту також визначає урожайність баклажанів.

Епік

Сорт «Епік» Epic F1 добре підходить для вирощування під плівкою. Це ранній сорт, перші плоди при вирощуванні в тунелі з плівки збирають через 7-8 тижнів після посадки розсади. Найбільшу товарність представляють плоди масою 300-330 г, у теплу погоду (липень і серпень) дозрівають 4-7 днів, а у вересні придатні до вживання 7-12 днів. Плоди кулясто-овальні, довжиною 10-14 см. Вони підходять для безпосереднього вживання, фарширування або приготування страв. Також їх заморожувати у вигляді скибочок, кубиків. При вирощуванні під плівкою рослини цього сорту досягають висоти 60-80 см, прямостоячі, мають велику густоту. У період збору врожаю, з третьої декади липня до кінця вересня, при вирощуванні рослин на 3-4 пагонах можна зібрати 4,0-6,6 кг товарних плодів на квадратний метр.

Алмаз

Сорт «Алмаз» формує компактні кущі з безліччю плодів. Шкірка плодів ніжна, блискуча. Сорт відрізняється посухостійкістю, відносною стійкістю до вірусу мозаїки. У північних областях придатний для вирощування в плівковій теплиці.

Король ринку

Гібрид «Король ринку F1» відрізняється великими темно-фіолетовими плодами довжиною 20-22 см, не гіркими. Урожайність висока, зберігаються плоди довго. При хорошому догляді збирають 10 плодів з куща.

Король Півночі

Гібрид «Король Півночі F1» виростає до 40-50 см. Гібрид ранньостиглий, відрізняється відсутністю пустоцвіту. Інші переваги — стійкість до грибкових захворювань, перепадів температур. Урожайність кущів – 12-15 кілограм з 1 м кв. Середня довжина плода – 25-27 сантиметрів, деякі плоди досягають 35-40 см.

Захист від хвороб і шкідників

Баклажан – вид, чутливий до хвороб. Успішне вирощування баклажанів залежить від умілого захисту від хвороб і шкідників. На початковій стадії росту сходи і розсада може бути уражені грибами наступних родів: Pythium, Alternaria, Rhizoctonia, Botrytis, Fusarium.

Захист рослин полягає у видаленні бур'янів вручну, боротьбі з колорадським жуком (баклажан – улюблена рослина цього шкідника) і обприскуванні фунгіцидами проти гнилей.

Профілактика ґрунтових патогенів

Обеззараження теплиць і інструментів, а також субстрату або вирощування на нових субстратах, вільних від шкідливих організмів, відіграє фундаментальну роль. При обеззараженні субстрату ведеться боротьба з хвороботворними мікроорганізмами, шкідниками і бур'янами. Це має особливе значення для запобігання вертицильозного в'янення. Гриби роду Verticillium вражають багато видів рослин.

Найкращі результати дає комплексна дезактивація ґрунту пропарюванням або хімічна дезактивація дазометом (Базамід 97 ГР, Немазин 97 XX, Немазин 97 ФГ), метамом натрію (Немасол 510 SC). Умовою успішного вирощування після комплексної дезактивації є запобігання вторинного забруднення субстрату через потрапляння патогенів з частинками інфікованого ґрунту на взутті, інструментах або з рослинним матеріалом.

Необхідним доповненням до обеззараження ґрунту є:

видалення рослинних та інших залишків від попереднього вирощування;
миття і дезінфекція теплиць і інструментів.

Ці обробки знижують ризик зараження рослин різними патогенами і часто повністю знищують багатьох шкідників.

Під час вирощування дуже складно боротися з патогенами, що передаються через ґрунт. Тому їх появу краще не допускати.

Сіра гниль

При високій вологості повітря в теплиці, парнику баклажани можуть бути заражені сірою гниллю (Botrytis cinerea), яка може розвиватися на пагонах, квітках і викликати їх відмирання, також вражає плоди (фото).

Фото. Баклажани, уражені сірою гниллю (квіти і плоди)

Винуватець хвороби зустрічається часто, але не завжди викликає ураження рослин. Збудник розвивається при настанні сприятливих умов.

Для запобігання появи сірої гнилі в теплицях необхідні наступні заходи:

запобігання конденсації води на рослинах або мінімізація тривалості зволоження за рахунок підвищення температури і провітрювань;
примусовий рух повітря (вентиляторами) в умовах підвищеної вологості;
підтримання чистоти в приміщенні – сіра гниль відмінно розвивається на дрібних фрагментах органічного матеріалу;
вирощування рослин в один ряд;
ведення рослини на 1-3 пагони, що сприяє кращій циркуляції повітря навколо кущів;
видалення уражених хворобою фрагментів рослин;
проведення профілактичних обробок засобами захисту рослин після обрізки.

Профілактичне обприскування рослин проти сірої гнилі слід починати до того, як у кущів розвинеться велика листова маса, що утруднить ретельне покриття препаратом, особливо кутків листків, плодоніжок і розгалужень пагонів. Також доцільно наносити фунгіциди під рослини, на доріжки і навіть на бічні стіни приміщення. Фунгіциди зазвичай діють досить довго на частинах рослин.

Для боротьби з сірою гниллю рекомендуються наступні препарати: Euparen Multi 50 WG, Mythos 300 SC, Preweks 500 SC, Rovral FLO 255 SC, Sumilex 500 SC і Nectec 03 AE (останній наноситься тільки безпосередньо на заражені ділянки). Забезпечення листової підживлення кальційвмісними добривами, зазвичай використовуваними для запобігання сухої верхівкової гнилі, також допомагає зменшити зараження сірою гниллю.

Склеротинія

Склеротинія (Sclerotinia sclerotiorum) – небезпечне захворювання, що проявляється білим нальотом – найчастіше на пагонах, а також на генеративних органах рослин. У боротьбі з хворобою допомагають фунгіциди.

Дідімельоз або рак стебел

При вирощуванні баклажанів може спостерігатися швидке в'янення рослин, найчастіше в початковий період плодоношення. Це викликано гниллю основи стебла. Характерною ознакою цього захворювання є потемніння біля основи стебла, яке в цьому місці звужується і рослина гине. Захворювання викликається грибком Didymella lycopersici. Цьому зараженню сприяє низька температура навколишнього середовища (1-15 °C). Старі рослини, що знаходяться в періоді плодоношення, більш сприйнятливі до захворювання.

Шкідники

Баклажани атакують шкідники, які зазвичай зустрічаються в теплицях – персикова тля, тепличний хробак, тепличний павутинний кліщ і звичайний павутинний кліщ, мухи-мінери.

Обеззараження теплиць необхідне для боротьби з багатьма видами шкідників. За можливості слід провести природне промерзання теплиці взимку, що приносить дуже хороші результати. Однак це неефективно від павутинного кліща, який зимує в умовах нашої країни, тому навесні важливо боротися з бур'янами всередині і за межами теплиці, щоб запобігти розмноженню цього шкідника на цих рослинах, що знизить його здатність атакувати баклажани.

Простий спосіб запобігти проникненню шкідників у теплицю – встановити щільні сітки у вентиляційних отворах.

Колорадський жук – теж дуже небезпечний шкідник баклажанів.

Фото. Колорадський жук, що живиться баклажанами

Найкращий метод виявлення павутинного кліща, колорадського жука і мінерів – прямий огляд рослин:

Павутинного кліща легше виявити на нижніх або середніх листках.
Колорадський жук вперше з'являється на молодих приростах.
Мінерів зазвичай виявляють після того, як на листках з'являються перші міни, хоча невеликі світлі плями можна побачити раніше.

Комплексні заходи проти шкідників повинні включати дезінфекцію приміщень, агротехнічні профілактичні заходи під час вирощування, а також виявлення шкідників і боротьбу з ними.

Обробки проти павутинного кліща, тепличного білокрилка, трипсів, слід повторювати 1-2 рази з невеликими проміжками, бажано кожні 3-5 днів.

Для ефективної боротьби з павутинним кліщем і тепличним білокрилком важливо ретельно покривати інсектицидами нижню сторону листків, оскільки ці шкідники в основному мешкають саме в цих місцях. Це дає переваги при використанні препаратів, що містять активні речовини з контактною дією – абамектин – Вертімек (Vertimec 018 EC), гекситіазокс – Ніссоран (Nissorun 050 EC) – і навіть системним: метоміл (Methomex 200 SL), ацетаміпід (Mospilan 20 SP), оксаміл (Vydate 240 SL).