Горіх (juglans regia) давно росте у дикій природі в регіоні південно-східної Європи, Азії. Хоча клімат більшості регіонів України не дуже сприятливий, саджанці горіха акліматизувалися спочатку в тихих лісах. Пізніше були виведені різні сорти, пристосовані до холодного клімату. Стиглі горіхи їдять сирими, додають у кондитерські вироби. Величезне дерево стане привабливим прикрасою двору і місцем відпочинку, а розлога крона забезпечить укриття від сонця. Якщо планується вирощувати це дерево, потрібно знати, як правильно саджати волоський горіх, як здійснювати догляд за деревом – підживлення, полив, обрізку і формування крони, через скільки воно плодоносить. Детально про це піде мова нижче.
Зміст
Вибір місця
Обираючи місце для горіха, потрібно переконатися, що територія не підтоплюється, грунтові води не залягають надто високо.
Увага! Найбільша загроза плодоношенню горіхів – не низькі зимові температури, а весняні заморозки. Дерева у хорошому стані переносять температуру нижче -30 ˚C, а після замерзання швидко відновлюються.
Гарне місце посадки – невеликі підвищення, укриті від вітру схили.
Де не можна саджати горіхи:
- у найнижчому місці саду, у балках, де саджанці можуть пошкодити заморозки;
- на відкритих вершинах пагорбів, схильних до впливу льодяного вітру;
- потрібно уникати місць, затоплених річками, і місць біля річок, де збирається туман, холодне повітря.
Земля має бути родючою. Рівень грунтових вод має становити мінімум (1,8-2 м).
Фото. Тріщина кори горіха внаслідок морозу.
Обираючи місце посадки горіхового дерева, потрібно знати, що можна саджати поряд із горіхом. Відомо, що горіх містить токсичну речовину юглон, яка перешкоджає росту багатьох інших рослин. Особливо це стосується саджанців, прищеплених на кореневищі чорного горіха. Тому під горіхом краще не саджати декоративні рослини. Можна посіяти газонну траву.
Підготовка грунту
Ґрунт потрібно проаналізувати на вміст мінеральних речовин. Попередньо варто викопати відкриту яму і подивитися, чи є на рівні ями (неглибоко) непроникні шари ґрунту, здатні стати причиною затоплення коренів у дуже вологий рік. На дачах, присадибних ділянках достатньо керуватися тим, чи ростуть старі горіхи у сусідів.
Ґрунт для посадки потрібно підготувати заздалегідь, тому що горіхи довгоживучі, і після висадки саджанців деякі помилки виправити неможливо.
Регулювання реакції ґрунту
Горіхи можуть рости в діапазоні рН ґрунту 5,5-8,8, але краще ростуть на ґрунті злегка кислому та нейтральному (рН 6,5-7,5) з великою кількістю легко засвоюваного кальцію.
Непридатні ґрунти потрібно підготувати:
- Надто кислий ґрунт сприяє розвитку бактеріальної гнилі. Вапнування необхідне при рН нижче 6,5.
- На лужних ґрунтах може виникнути хлороз – залізний або магнієвий. На таких ґрунтах слід використовувати кислі добрива (сульфат калію, сульфат магнію, сульфат амонію). На присадибних ділянках стануть у нагоді хвойні тирси.
Органічні добрива
На додаток до правильної реакції, другий важливий момент – забезпечення необхідної кількості органічних речовин. Добре внести гній або компост. Якщо органічного добрива немає, необхідно посіяти рослини-сидерати. Коли вони виростуть, слід перекопати з ними ґрунт. Це:
- люпин,
- фацелія,
- гірчиця,
- ріпак,
- соняшник,
- овес.
Також можна перекопати ґрунт із соломою зернових. У ґрунті, багатому на гумус, маленькі корені розвиваються набагато краще, отже горіхи мають більшу здатність поглинати мінерали. Гумус також змінює фізичні властивості ґрунту:
- покращує аерацію,
- збільшує сорбційний комплекс,
- дозволяє перетворювати нерозчинні мінерали на форми, доступні для рослин.
Мінеральний склад
Якщо вміст мінеральних речовин у ґрунті занадто низький, перед перекопуванням слід внести фосфатні та калійні добрива відповідно до рекомендованої дози. Перекопування має бути глибоким.
У ґрунт вносять:
- Горіх чутливий до хлоридів (калійної солі), тому калій у такій формі потрібно вносити за кілька місяців до посадки або у вигляді сульфату калію.
- За відсутності в ґрунті магнію, вносять оксид магнію, карбонат магнію або сульфат магнію.
- З поживних мікроелементів горіх потребує найбільше бору, варто збагатити ґрунт цим компонентом.
Таблиця. Максимальні дози мінералів, рекомендовані для горіхових садів
| Мінерал | Доза, кг/сотку |
| фосфор (P2O5) | 3 |
| калій (K2O) | 3 |
| магній (MgO) | 2 |
Увага! Корені горіха чутливі до свіжого вапна, тому вапнування необхідно проводити за кілька місяців до посадки. Вапнування в наступні роки вже не небезпечне для коренів. Перш ніж кальцій проникне глибоко в землю, він втратить свої пекучі властивості.
Азотні добрива не використовуються перед посадкою саджанців горіхів. У перші кілька років після посадки вносять азотне добриво просто під дерева.
На дачних, присадибних ділянках, якщо земля не надто родюча, у місці, призначеному для посадки, можна за кілька тижнів підготувати посадковий ґрунт:
- Викопують досить велику яму (глибина – 0,5 м, діаметр – 1 м).
- Землю відкладають, змішують із перепрелим гноєм, компостом, нарізаною соломою або розкисленим торфом. Можна використовувати золу – вона підвищує рН ґрунту, збагачує калієм, фосфором, магнієм, кальцієм.
- Якщо земля змішана з гноєм, одночасно не використовують вапно, тому що це призводить до втрати азоту з гною. Вапнування проводять кількома тижнями раніше або пізніше.
Попередньо підготовлений ґрунт не осідає після посадки дерева. Пізня підготовка ями і подальше осідання ґрунту може призвести до обривання коренів. Крім того, на ділянці посадки буде утворюватися заглиблення, в якому збирається вода. Подальше вирівнювання поверхні дасть ефект посадки дерев занадто глибоко, це шкідливо.
Підбір сортів для саду
В Україні районовано багато сортів. Найпопулярніші наступні:
- Альмінський,
- Аркад,
- Астахівський,
- Боспор,
- Бурлюк,
- Дагестанський,
- Дачний,
- Дует,
- Зоря сходу,
- Карлик,
- Костюженський,
- Улюблений Петросяна,
- Маріон,
- Надія,
- Овен,
- Оріон,
- Пам'яті Пасенкова,
- Пам'яті професора Вересіна,
- Пелан,
- Піщанський,
- Батьківщина,
- Урожайний,
- Ювіляр.
Підготовка до посадки дерев
Перед посадкою горіхових дерев необхідно підготувати необхідні матеріали.
- Кілки – навіть якщо в момент посадки кілки не потрібні, вони знадобляться в найближчі 2 роки.
- М'який матеріал для підв'язування дерев до кілків. Не можна використовувати мотузку для зв'язування дерев.
- Захист від мишей, зайців, якщо такі є поблизу.
- Захист від морозів взимку – перфорована плівка проти тварин, мульча із соломою злакових (включаючи кукурудзу). Ствол можна пофарбувати силікон-акриловою фарбою для бетону, щоб захистити молоді дерева від перегріву взимку. Фарбують стовбур вище вкритої соломою частини разом із бруньками відразу після опадання листя.
Увага! Не можна використовувати вапно для побілки молодих саджанців, воно спалює тонку кору.
Дати посадки
Обираючи час посадки горіха, потрібно враховувати можливість поливу:
- Якщо відсутня можливість поливати молоді дерева, посадку саджанців волоського горіха проводять восени.
- Якщо горіхи, посаджені навесні, потрапляють у посуху, протягом наступної зими вони замерзають більше, ніж нові саджанці, висаджені восени. Саджанці без поливу погано приживаються, потім примерзають або вимерзають зовсім. Кожен день затримки посадки навесні підвищує ризик вимерзання наступної зимою.
Саджанці горіха із закритою кореневою системою (із горщиків) можна саджати навесні до кінця травня і влітку з середини серпня. Посажені в такі терміни саджанці потребують регулярного поливу.
Протягом року горіхи проходять 2 цикли швидкого росту коренів:
- Перший починається на початку листопаду (середина жовтня) і триває, поки замерзне земля або температура ґрунту значно впаде.
- Другий етап інтенсивного розвитку коренів починається після відтавання і прогрівання ґрунту і триває до початку розвитку листя. Навесні корені ростуть найбільше в безлистий період. Тому ранній термін так важливий при посадці горіхів навесні. Дерева слід саджати якомога швидше після відтаяння землі. Чим пізніше вони посаджені, тим більш регулярний полив їм потрібен після посадки.
Погане вкорінення нещодавно посаджених горіхів може стати причиною голодування та підвищеного ризику захворювань, особливо деревини. Погане вкорінення у рік після посадкових робіт викликає повільний ріст у найближчі 3-4 роки. Такі горіхи починають нормально рости лише через 4-5 років після посадки.
Увага! Затримка терміну посадки волоського горіха навесні, коли немає можливості поливати дерева влітку – одна з найбільших помилок, що допускаються при посадці саджанців горіхів.
Після посадки горіхових дерев восени вони мають бути добре захищені від замерзання. Найважливіший захист коренів у разі безсніжної зими. Для цього насипають кургани, вкриваючи землею місце щеплення і кілька бруньок над цією чутливою областю. У разі сильно морозної зими і замерзання дерева над курганом, це забезпечить відростання прищепленого сорту від бруньок, схованих під землею. Кургани можна додатково утеплити, насипавши зверху:
- листя,
- компост,
- сніг,
- хвойні гілки.
У теплі зими курган має бути широким. Нещодавно посаджені горіхи витримують мороз без значних пошкоджень приблизно до -20 ˚C, за умови хорошого укриття коренів. Більший мороз уже викликає втрати саджанців, які можна зменшити, пофарбувавши дерева білою фарбою. Молоді деревця фарбують, як тільки опадає листя.
Схема посадки
Правильно підібрати схему посадки волоського горіха досить складно:
- Саджанці, посаджені на відстані 10 × 10 м, не загустіються протягом 30-40 років після посадки. Пізніше такий сад стає щільним, основа крон відмирає, і плодоношення переміщується у вершину крони.
- Можна саджати саджанці на відстані 8 × 6 м. Щільно посаджені горіхи ростуть повільніше (у них менше води і мінералів), але приблизно через 30 років після посадки стають занадто щільними.
- Базову відстань при посадці 10 × 10 м можна зменшити на бідніших ґрунтах, і збільшити на родючих.
Плануючи відстані між деревами, потрібно враховувати силу росту кожного сорту:
- Вибір слаборослих сортів дає можливість більш щільної посадки – 8 × 7 м, 8 × 6 м.
- Для сильнорослих сортів обирають відстань 8 × 8 м.
Відстані у великих садах можуть бути, метрів: 10 × 7, 10 × 8, 10 × 9, 9 × 8, 9 × 9.
Інтенсивні сади вимагають більшого обрізування і більшого удобрення, їх можна саджати щільніше.
Посадка
При висаджуванні горіхів застосовуються правила, що використовуються для інших дерев.
Підготовка саджанців
- Перед посадкою підрізають пошкоджені і занадто довгі корені. Якщо кореневий ком, витягнутий із горщика, має загнуті корені навколо стінок контейнера, ком потрібно обрізати вертикально з обох сторін і трохи послабити. Слід перевірити стан коренів внизу – пошкоджені або скручені обрізати.
- Саджанці з відкритою кореневою системою слід замочувати у воді за півгодини до посадки або опустити в глиняну болтанку.
- Саджанці із закритою кореневою системою слід полити або занурити у воду на деякий час, якщо ком землі сухий.
Саджанці можна виростити самостійно із горіха, проте це процес тривалий і не завжди вдалий.
Детальніше можна дізнатися із статті – Як проростити і виростити горіх із горіха для посадки.
Посадка
- Яму викопують розміром трохи більше кореневого кома (у випадку дерева із горщика). При посадці дерева з голим коренем на дні потрібно насипати горбик, саджають горіх у ґрунт, на горбику розправляють корені.
- Покривають саджанець ґрунтом до 2/3 розміру ями, рясно поливають водою.
- Після вбирання води, яму засипають ґрунтом повністю.
- Формують лунку, яка буде захищати від розливу води при поливі.
Увага! Дерева не повинні бути посаджені глибше, ніж вони росли в розпліднику.
При посадці горіхових дерев не потрібно утрамбовувати ґрунт замість поливу. Молоді деревця чутливі до нестачі води, яку вони пізніше компенсують слабким ростом.
Люди часто запитують, навіщо підкладати плоский камінь під коріння при посадці горіха? У кожному народному звичаї є частка правди, але лише у деяких випадках. Корені дорослих горіхів розходяться трохи нижче поверхні землі на багато метрів. У самосійок центральний корінь росте вертикально вниз. Однак у прищеплених горіхів основний корінь кілька разів обрізається у процесі вирощування саджанця і йому більше нікуди рости вертикально. Прищеплені горіхи починають плодоносити практично відразу після посадки, тому їм потрібний ретельний догляд після посадки (полив і добрива), що не уповільнює ріст. Тому класти камені під прищеплені горіхи не тільки не має сенсу, але й може бути шкідливо. Виняток становлять випадки, коли потрібно посадити горіх на занадто вологій землі і необхідний дренаж. Тоді краще насипати щебінь на дно ями.
Вирощування дерева
Процес посадки і догляду, вирощування волоського горіха включає необхідні процедури, особливо важливий ретельний догляд за молодим деревом.
Мульчування травою
У перші кілька років після посадки ґрунт навколо дерев має бути вільним від бур'янів, трави, які сильно конкурують із коренем горіха за воду і поживні речовини. Чисту поверхню можна отримати шляхом мульчування з використанням різних органічних матеріалів:
- гній,
- скошена трава,
- солома,
- компост,
- використана грибна основа.
Тирса і кора хвойних можуть використовуватися лише для лужного середовища. Органічні матеріали забезпечують підтримку вологості в землі, хорошу структуру ґрунту і додатково забезпечують поживні речовини для дерев. Недолік цього способу – під тирсою можуть жити миші.
Можна використовувати чорну пропіленову тканину для мульчування. Під таким покривом ґрунт не висихає, зберігає хорошу структуру. Миші також живуть під таким матеріалом.
Підживлення і добрива
Удобрення молодих дерев
Правильне удобрення горіхів дуже важливе. Не можна використовувати занадто багато азоту і затримувати підживлення.
На наступних фото показано наслідки неправильного догляду і, для порівняння, доглянуте дерево того ж сорту. Перший горіх посадили в бідному ґрунті, не підживлювали після посадкових робіт. У рік висадки бічні гілки замерзли взимку. У наступному році живі пагони випустили лише розетки на верхівках, дерево не могло прогодувати більше листя. Такі дерева зазвичай втрачають верхівку. Лише через 3-4 роки корені саджанця виростуть достатньо, щоб знайти достатньо мінералів у бідному ґрунті, горіх відбиває нижче замороженої і хворої частини нові пагони, починає нормально рости.
Фото. Горіх, позбавлений поливу і удобрення (зліва) і дерево, регулярно поливане і підживлюване (справа).
Якщо до посадки горіхів ґрунт забезпечували фосфором, калієм, кальцієм, магнієм, то перші 4-5 років після висадки достатньо удобрювати одним азотом. Дози азоту залежать від поливу.
Таблиця. Азотне удобрення зрошуваного горіха в приствольне коло дерева (N у діючій речовині).
Рік вирощування Доза, г Діаметр, м 1 100 1 2 200 1,5 3 300 2 4 400 2,5 5-7 500 3 7-9 600 3 Якщо горіх не зрошується, дози мінеральних добрив знижують. За відсутності зрошення дерева погано ростуть у перші пару років після висадки. Ріст трохи покращується на третьому році, сильніше дерево росте з четвертого року. Тому на четвертий рік збільшується доза аміачної селітри ще на 100 г. Потреба в удобренні незрошуваних горіхів у цьому віці залежить від розміру дерев і погоди. У здорових горіхів інтенсивно-зелене листя.
Таблиця. Азотне удобрення незрошуваного саду
Рік Аміачна селітра, г Кальцієва селітра, г 1 100 230 2 200 460 3 300 660 У садах, де адекватна реакція ґрунту і достатня кількість доступного кальцію в ґрунті, можна використовувати нітрат амонію для азотних добрив. Якщо реакція ґрунту трохи низька, можна використовувати кальцієву селітру.
Ознака занадто високого рівня азоту в листі – присутність навесні великих колоній тлі. Тлі з'являються індивідуально на перегодованих азотом листках. На листках, що страждають від нестачі азоту, тлі зазвичай немає зовсім. Оптимальне відновлення азоту дуже важливе для горіхів.
Два найнебезпечніші захворювання – антракноз і бактеріальна гниль залежать від підживлень:
- бактеріальна гниль атакує надмірно перегодовані горіхи,
- антракноз – виснажені.
Таким чином, відхилення в будь-якому напрямку створює підвищену чутливість до одного з цих двох захворювань. Надлишок азоту подовжує вегетаційний період, знижуючи морозостійкість горіхів.
Азотні добрива слід розділити на 2 дози:
- Першу дають після початку вегетації (початок квітня).
- Другу – до кінця травня.
У перший рік краще розділити азотні добрива на 3 рівні дози і вносити кожні 2 тижні. Така система удобрення запобігає надмірній засоленості неукорінених дерев, впливає на кращий ріст. Саджанці з контейнерів можна підживити двома дозами.
За відсутності поливу посуха має велике значення для визначення потреб у добривах. Якщо сезон дуже сухий, краще відмовитися від другої дози азоту. Горіхи чутливі до засолення. Коли в землі нестача води, автоматично збільшується солоність. Додавання додаткової порції солей може навіть стати причиною загибелі молодих дерев.
Удобрення дорослих дерев
З п'ятого по шостий рік слід застосовувати комплексне удобрення. При визначенні дози потрібно керуватися результатами досліджень ґрунту і виглядом листя. Потрібно звернути увагу на зовнішній вигляд листя і проаналізувати урожай плодів:
- якщо урожай зменшується без видимої причини, горіхи обов'язково потребують удобрення;
- листя має бути яскраво-зеленим, бліді листові пластини – ознака нестачі живлення.
Калійно-фосфорні добрива рухаються дуже повільно в ґрунті, тому їх вносять восени і взимку.
Увага! Калієву сіль не можна вносити навесні через чутливість горіхів до хлоридів.
Приблизні дози NPK Ca Mg у старих садах
Елемент живлення Доза, кг/сотку N 0,8-1,2 P2O5 0,6-0,8 K2O 1,2-1,6 MgO 0,8-1,6 Хороший ефект на якість горіхів (розмір, світлий колір ядер) має застосування другої дози NPK у перші дні серпня. Для ранніх сортів обирають останні дні липня. Наслідки такого удобрення в довгостроковій перспективі вимагають спостереження за зимівлею.
Вапнування
У горіхових садах вапнування вистачає на 5-7 років. Кальцій контролює біодоступність мінералів у ґрунті, впливає на здоров'я дерев. Дозування кальцію залежать не тільки від рН ґрунту, але й від фізичних властивостей. На легких ґрунтах вапнування використовується частіше і в менших дозах, ніж на важких.
Органічне удобрення
Горіхи особливо сприятливо реагують на перегній у ґрунті. Вони розвивають більше маленьких корінців, що забезпечують краще живлення дерев і меншу чутливість до посухи. Важливо внести органіку перед посадкою горіхів.
Пізніше можна мульчувати:
- гноєм,
- компостом,
- соломою,
- розкисленим торфом,
- тирса і кора хвойних застосовуються лише на лужному ґрунті.
Удобрення на присадибних ділянках
Власники окремих дерев горіхів, зазвичай їх не підгодовують. Такі горіхи плодоносять добре до кількох років. Потім якість плоду знижується, що зазвичай пов'язано з віком дерева. Вік 20-30 років – це доросле дерево, далеке від старості. З часом горіхи втрачають смак. Паренхіма зменшується, збільшується відсоток вмісту шкірки. Це створює враження зростаючої гіркості у плодах з віком дерев.
Якщо є можливість компостування органічних відходів, включаючи горіхове листя і їх достатньо, потрібно вносити компост під горіхи. Гній можна використовувати для мульчування ґрунту під горіхом.
Щоб зменшити втрати азоту, варто повернутися до старого способу удобрення. Отвори викопують у середній і крайній частині крони, де розташовані найменші корені. Чим більше отворів, тим краще. Глибина ямок – 30-40 см. У ці ямки вносять органіку і мінеральні добрива.
Достаток гумусу в землі забезпечує поживні мікроелементи і збільшує їх доступність. Можна використовувати базальтову муку. Це вулканічна порода, натуральний продукт, що містить невеликий відсоток мінералів.
Горіхи мають високі потреби у живленні. У певних умовах виникає підвищений попит:
- у дуже вологий сезон (вимивання мінералів),
- після дуже холодної зими і втрати частини крони,
- після виключно великого урожаю.
Власникам одного або кількох дерев зручно використовувати багатокомпонентні мінеральні добрива. Зазвичай вони містять менше азоту, ніж калію, тому їм потрібні добавка нітрату амонію або нітрату кальцію. Для удобрення горіхів можна використовувати суміші, призначені для овочів або універсальні. Зазвичай добрива, призначені для овочів, мають більш високу концентрацію мінералів, ніж універсальні склади, тому їх вносять у зниженій дозі на 1 м².
Із добрив, доступних у невеликих упаковках, для горіхів можна використовувати азофоску.
Приблизна доза мінеральних добрив на 1 м² становить 50-80 г. Слід зменшити дозу, якщо раніше використовувалися органічні добрива.
Приклад розрахунку дози мінеральних добрив: якщо відстань від стовбура до межі гілки становить 3 м, дерево покриває площу 3,14 × (3 м × 3 м) = 28, 26 м².
- Якщо прийняти дозу 50 г добрив на квадратний метр, то під такий горіх потрібно внести 1,4 кг.
- Якщо взяти 80 г на метр, вийде 2,26 кг.
З цього приблизно 40% слід давати у формі нітрату кальцію, 60% – у вигляді складних добрив. Наприклад, при дозі добрива 1,4 кг можна дати 0,56 кг нітрату кальцію і 0,86 кг складного добрива.
Мінеральне добриво для горіхів ділиться на 2 дози, щоб зменшити втрату інгредієнтів і забезпечити рівномірне живлення:
- першу дозу вносять після початку вегетації,
- другу – наприкінці травня або на початку серпня.
Добрива слід рівномірно розподілити по всій поверхні приствольного кола, уникаючи стовбура. У молодих дерев це може загрожувати пошкодженням стовбура, у дорослих тут немає активних коренів, тому дерево не використовує добрива.
Увага! Під молодими горіхами не можна неконтрольовано розкидати будь-які добрива біля дерева. Це може призвести до засолення ґрунту і втрати дерева.
Формування крони і обрізка
Крону горіхів формують у перші 2-4 роки після висадки на постійне місце, це забезпечить у майбутньому здорові дерева, тому що рани, що утворилися після обрізки непотрібних наростів, малі і швидко повністю загоюються. Усі непотрібні пагони обрізають до досягнення діаметра 5 см.
Висота крони
Дуже поширена помилка при догляді за горіховими деревами – занадто низьке розташування крони дерев, що в наступні роки змушує обрізати товсті гілки.
Оскільки горіх – довгоживуче дерево, великі рани, що утворилися після видалення гілок великого діаметру, рано чи пізно заражаються бактеріями і грибами, що викликають гниття деревини, в результаті дерева нерідко гинуть. Горіхи, уражені хворобами деревини, можуть пошкоджуватися вітрами, сильними снігопадами, обледенінням. Деревина таких горіхів не підходить для виробництва меблів, урожайність поступово слабшає, дерева повільно відмирають.
У кліматичних умовах Київської області, Поділля, Середньої смуги України крони горіхів формують на висоті мінімум 1,5 метра. Це мінімальна висота, що дозволяє надалі виконувати роботи з технічного обслуговування (скашування трави, згрібання листя, збір плодів).
Високе розташування крони приносить такі переваги:
- Полегшує циркуляцію повітря, прискорює висихання листя після дощу. Завдяки цьому горіхи менше заражені хворобами.
- Полегшує виконання робіт з обслуговування дерев.
- Зменшує втрати, викликані першими заморозками на ґрунті, тому що холодне повітря збирається біля землі.
У старих дерев гілки ростуть більш горизонтально, занадто низькі гілки заважають проведенню робіт. Крони прищеплених горіхів мають більш розлогу форму.
Терміни обрізки
Найкращий час для обрізки волоських горіхів залежить від кліматичних умов:
- У регіонах, де взимку бувають сильні морози, обрізку роблять у термін, що забезпечує якнайшвидше загоєння рани. Незагоєні рани можуть викликати сильне замерзання дерев у холодні зими.
- На півдні обрізку роблять таким чином, щоб деревина не висихала занадто глибоко. У теплому кліматі, де немає небезпеки вимерзання, обрізка проводиться в безлистий період, зазвичай у лютому.
У більшості регіонів України обрізку проводять з кінця березня до початку червня. Санітарні та формувальні процедури можна безпечно проводити влітку, до кінця серпня.
Після обрізки у березні та серпні деревина висихає і відмирає менше, ніж після зимової обрізки, ураження хворобами менше, але ріст калусу недостатній. Найбільший ріст калусу відбувається після обрізки у травні-червні.
Увага! Будь-яка затримка в даті обрізки призводить до меншого росту калусу і знижує ймовірність виживання горіха в холодну зиму.
При різанні взимку і ранньою весною, сік, що витікає, заважає загоєнню ран. Відкриті рани, особливо під час сильних морозів, піддаються глибокому висиханню. Суха деревина стає схильною до зараження грибами переважно роду Nectria (N. cinnabarina і N. galligena). Пізніше можуть приєднатися інші небезпечні паразити.
Як визначити термін обрізки горіха? Найкращий термін обрізки починається, коли молоді пагони досягають довжини 5 см. У цей період тиск соку падає настільки, що він перестає витікати з ран, рани можуть загоюватися. Витікання соку після обрізки у горіхів починається приблизно на початку листопаду і триває (з перервами на морози) до тих пір, поки нові пагони досягнуть довжини 5 см.
Цілі формування крони
Прищеплені горіхи потребують формування крони в перші роки після висадки в ґрунт.
Переваги формування крони в перші роки:
- За відсутності формування дерева утворюють крони занадто низько, кількість гілок занадто велика. Це змушує власників дерев рубати гілки пізніше.
- Пізнє утворення крони підвищує ризик виникнення хвороб або замерзання дерева після вирізання товстих гілок.
- Низько посаджена крона приваблива лише в перші кілька років після висадки. Пізніше стає важко пересуватися під деревом, косити траву, збирати плоди.
- У разі заморозків великі втрати припадають на самі нижні гілки, на яких найбільше плодів, заражених хворобами.
- Затримка обрізки призведе до зниження урожайності горіхів.
- Відсутність обрізок у перші роки може призвести до повільного росту. Погано ростучі гілки слід обрізати сильніше, ніж сильно ростучі.
Мета формування молодих горіхових дерев – отримання сильної, добре освітленої крони з невеликою кількістю гілок. Найбільш рекомендована форма – крона зі зміненою напрямною. Формування такої крони полягає в отриманні сильної напрямної і формуванні на ній 3-5 сильних гілок. Після формування гілок напрямну відрізають.
Крона не повинна надто сильно густіти. Велика кількість листя в тіні – це тягар для дерева. Листя стають споживачами продуктів асиміляції, плодоношення переходить на периферію крони, зайві гілки поступово відмирають. Недоосвітлені гілки замерзають легше, ніж ті, що ростуть на повному сонці.
Горіхи володіють здатністю самостійно регулювати кількість дрібних гілок у кроні (зайві гілки відмирають, падають), але це вимагає надмірно витрачається енергії. Велика кількість мертвих гілок у кроні приваблива для паразитичних організмів (грибів, бактерій). З невеликою кількістю мертвої деревини, горіх може захиститися від паразитів, з великою масою сухої деревини це складно. Зазвичай після появи паразитарної інфекції дерево плодоносить досить довго, відмирання листяних порід триває роками.
Техніка різання
Обрізка молодих дерев проводиться в основному для укорочення напрямної. Для більш старих дерев різку слід проводити, коли виникають умови – зламані гілки після вітру, необхідність розширення проходу, механічні пошкодження.
Обрізка на пеньок
Коли час або погодні умови не підходять для обрізки горіхів, їх ріжуть на пеньок. Цей залишений шматок дерева призначений для захисту дерева від інфекцій, поки горіх не зможе розпочати процес загоєння ран.
Після підходящого сезону пеньки потрібно видаляти. Залежно від погодних умов і регіону пеньки можна обрізати з середини травня по 10-15 червня.
Фото зліва. Тривале перебування пенька часто є причиною хвороби.
Обрізка без пенька
Спосіб обрізки без пенька залежить від місця на дереві. Зріз гілки може бути косим або прямим.
Прямі зрізи роблять, коли дбають про більш горизонтальне розташування гілки. Таким чином обрізають молоді гілки, щоб вони росли під широким кутом відносно напрямної.
Пеньок обрізають якомога ближче до гілки, намагаючись не пошкодити її. Рани обробляють препаратами.
Обрізка виконується, коли молоді пагони досягають довжини 5 см, до початку червня. Маленькі пагони обрізають все літо без шкоди для дерева, до кінця серпня.
Увага! Для робіт обирають день з теплою, сонячною, сухою погодою.
Обрізка в перший рік після посадки
Формувальна обрізка нещодавно посаджених горіхів значною мірою залежить від форми придбаного саджанця. Саджанець може бути з одним стовбуром (однорічний) або з кроною (дворічні саджанці).
У разі розгалуженого дерева обрізка полягає у вирізанні бічних пагонів і укороченні центральної напрямної або обрізці напрямної над найсильнішим бічним пагоном і вирізанні інших бічних пагонів.
Обрізка одиночного пагона полягає у скороченні напрямної приблизно на 1/4-1/3 довжини. Обрізають частину саджанця, яка є занадто тонкою і не дуже добре дерев'янистою або замороженою. Ріжемо напрямну на пеньок.
Найпростіше для формування дерево з одним пагоном, який відразу після покупки саджанця має достатню висоту і не замерзне взимку. Починаємо формувати такий горіх, обрізаючи вершину, найтонший і найменш дерев'янистий фрагмент напрямної. Обрізають на 1/4 або 1/3 довжини. Також обрізаємо пагони, що ростуть нижче запланованої крони, дерев'янисті або зелені. Проріджуємо пагони, що залишилися, тільки після того, як зникне загроза заморозків. Залишаємо 5 пагонів (на картинці позначено зеленим). Крона зі зміненою напрямною повинна мати 3-5 гілок.
Свіжопосаджений горіх «не плаче» після обрізки. Саджанці із закритою кореневою системою із горщика обрізають тільки після досягнення молодими пагонами довжини 5 см. У таких горіхів більше збережених коренів, тому вони «плачуть» після обрізки.
Після холодної зими трапляються серйозні замерзання молодих горіхів. Якщо напрямна сильно замерзає, краще її взагалі не обрізати і чекати, поки дерево відбиє пагін.
Обрізка на другий рік
Навесні другого року після висадки горіха в відкритий ґрунт може сформуватися дерево з кроною на потрібній висоті. Подальші дії залежать від мети вирощування. Якщо це сильнорослий сорт, можна залишити дерево без обрізки або обмежитися видаленням замерзлих гілок.
Відсутність обрізки стимулює генеративний ріст (зав'язування квіткових бруньок) і обмежує ріст молодого горіха. Такий горіх почне плодоносити раніше і в найближчі кілька років досягне менших розмірів, ніж обрізане дерево.
Обрізка в наступні роки
У наступні роки проводять санітарну обрізку, вирізають гілки, які:
- перетинаються,
- хворіють,
- замерзають.
При необхідності скорочують гілки, не обрізаючи більше 1/3 обсягу крони. Робота проводиться тільки наприкінці весни (друга половина травня, початок червня).
Як зберігати горіхи?
Горіхи повністю дозріли, коли зелена шкірка відкривається, і плоди падають на землю. Плоди, що лежать на землі, швидко втрачають якість, тому їх потрібно відразу збирати.
Горіхи сушать у провітрюваному місці, часто перемішуючи під час сушіння. Сушіння триває 2 тижні, щоб кількість води впала до 8-12% від ваги плода. При такому вмісті води горіхи легко колоти. Якщо вміст води падає нижче 8%, ядра руйнуються під час колки.
Увага! Максимальна температура сушіння не повинна перевищувати 43 ˚C. Висушені при більш високій температурі горіхи втрачають природний аромат, жир, що міститься в ядрах, швидко стає прогірклим.
Висушені горіхи можна зберігати в холодному приміщенні при відносній вологості 65-70% і температурі 5-7 ˚C протягом року. У таких умовах вони зберігають гарну якість до весняного потепління (травень). Пізніше прогіркають.
Урожайність, початок плодоношення
Стандартний для сорту розмір плодів і товщина оболонки горіха досягаються у віці дерева близько 20 років. Горіхи стають меншими у роки великого урожаю, під час посухи, після радикальної обрізки в непідходячий час і великої витоку соку.
Коли горіх починає плодоносити після посадки? Прищеплені горіхи починають плодоносити рано, але в перші роки не дають значного урожаю через невеликий розмір дерев. На четвертий рік після посадки можна розраховувати на перший невеликий урожай.
Залежно від сорту, від чотирирічних горіхів збирають до 0,5 кг плодів. З п'ятого року урожайність швидко зростає. У цьому віці дерева дають великі прирости і мають велику кількість квіткових бруньок.
Хвороби
Горіхи порівняно з іншими видами плодових дерев мають мало хвороб і шкідників. Прищеплені горіхи в перші кілька років після висадки в ґрунт не мають специфічної стійкості до захворювань.
Бактеріальна гниль горіха (Xantomonas arboricola pv juglandis)
Це найнебезпечніша хвороба, що має великий вплив на урожайність. Хвороба вражає листя, пагони і плоди. Бактерія зимує у бруньках, за сприятливих умов вражає рослину на початку вегетації. Разом з пилком вона поширюється від дерева до дерева на великі відстані. Бактерія розмножується найшвидше при температурі 16-29 ˚C і високій вологості. Найбільший ризик зараження гниллю виникає навесні, включаючи період цвітіння.
Особливу увагу приділяють оприскуванню з моменту появи бруньок до цвітіння жіночих квітів. Використовують для захисту препарати міді, іноді в суміші з манкоцебом, що покращує характеристики міді. У зв'язку з фітотоксичністю міді рекомендується скоротити кількість процедур до 2 за сезон.
Дата оприскування важливіша, ніж кількість обробок:
- перше оприскування слід проводити при розкритті лусочок бруньок,
- друге – при розкритті жіночих квіткових маточок.
У регіонах із теплим кліматом ризик бактеріальної гнилі вищий. У холодну і суху весну захворювання протікає в легкій формі. Більш пізні сорти менш схильні до гнилі.
Симптоми хвороби:
- спочатку на листі з'являються маленькі, коричневі плями неправильної форми;
- потім плями ростуть, зливаються у більші скупчення;
- сильно заражене листя передчасно опадає;
- спочатку на пагонах з'являються водянисті плями, які темніють, швидко ростуть, пагони поступово висихають, листя опадає;
- плоди спочатку покриваються невеликими водянистими плямами, потім плями темніють, збільшуються, аж до повного чорніння і опадання урожаю;
- частково заражені плоди дозрівають, але мають нижчу якість.
Зараженню захворюванням сприяють:
- занадто високе удобрення азотом,
- підкислення ґрунту,
- надмірна щільність крони дерев.
Фото. Бактеріальна гниль горіха (Xantomonas arboricola pv juglandis, синонім Xantomonas campestris pv juglandis) на листі, пагонах, плодах.
Антракноз горіха (Gnomonia leptostyla)
Захворювання викликається грибком, вражає листя, пагони і плоди. Грибок зимує на опалому листі і плодових оболонках, тому згрібання і спалювання (компостування) листя так важливе для запобігання цій хворобі.
На відміну від бактеріальної гнилі, антракноз завдає найбільшої шкоди влітку і ранньою осінню. У сиру погоду вторинні інфекції виникають у хворих місцях, аж до опадання листя і заражених плодів.
Ознаки хвороби:
- Хворі місця покриваються білуватим нальотом міцелію – основна ознака, що дозволяє відрізнити антракноз від бактеріальної гнилі.
- Заражені пагони рідко гинуть повністю.
- На місці інфекції утворюються тріщини, що загоюються в наступні сезони.
- На зараженому листі плями зливаються у більші скупчення, листя жовтіє і передчасно опадає.
- Сильно заражені плоди гниють і падають, менш хворі мають знижену якість. Ядра маленькі, коричневі.
Оптимальне азотне удобрення і зрошення сприяють підвищенню стійкості до антракнозу.
Для захисту від антракнозу застосовують препарати Дітан, Манкоцеб. Оприскування проводять 4-5 разів у сезон:
- перше – від появи першого листя;
- друге оприскування – перед цвітінням жіночих квітів;
- наступні – кожні 10-14 днів, якщо погода дощова.
Інструменти, що використовуються для обрізки хворих дерев, слід дезінфікувати в денатураті, бензойній кислоті. Розведений Доместос також використовують для дезінфекції ран. Після дезінфекції рани потрібно промити водою і змастити спеціальною пастою Funaben 03 PA.
Борошниста роса
Досить поширена, але менш небезпечна хвороба – борошниста роса. Перші симптоми можна побачити у другій половині червня – на початку липня. У більш старих дерев вони з'являються в нижній, погано освітленій і щільній частині крони, але не завдають великої шкоди. Однак у молодих дерев, особливо з щільною і низько посадженою кроною, хвороба може мати згубний вплив на загальний стан дерева.
Симптоми хвороби:
- Хвороба проявляється у вигляді білих скупчень міцелію на нижній стороні листя і жовтих плям на верхній
- Плями на верхній стороні листя нагадують симптоми живлення тлі, зосереджені головним чином уздовж прожилок.
- Сильно заражене листя передчасно жовтіє, опадає.
Захворювання можна запобігти шляхом утворення високої крони з невеликою кількістю гілок. Якщо виникає борошниста роса, достатньо зібрати і спалити хворобливе листя. Після видалення уражених листків потік повітря в нижній частині крони покращується, борошниста роса перестає поширюватися на інші листки.
Неінфекційні захворювання
Опіки плодів можуть виникнути під час спекотного і сухого літа. Останнім часом посухи трапляються досить часто, тому доводиться рахуватися з такими пошкодженнями плодів горіхів. Хоча зовні це не виглядає так, ніби плід сильно постраждав, насправді, ядро не зав'язується повністю. Менш обпалені плоди зав'язують ядра, але вони маленькі, низької якості. При великому дефіциті води горіхи можуть впасти.
У разі посухи погіршується засвоєння поживних речовин, і горіхи одночасно страждають від голодування. Якщо за посухою слідує холодна зима, існує ризик замерзання дерев, особливо у молодому віці. На молодих деревах посуха також підвищує чутливість до захворювань деревини (гриб Nectria cinnabariana).
Нектрія кіноварно-червона
Гриб нектрія (Nectria cinnabarina) проявляє перші симптоми влітку і пізніше взимку. Цей деревний сапротроф зустрічається на багатьох видах листяних дерев, нападаючи цілий рік в умовах підвищеної вологості і температур вище нуля. Зазвичай він живе як сапрофіт на мертвій деревині. Якщо дерево слабшає, гриб змушує гілки поступово відмирати.
Особливо сприйнятливі до зараження Nectria cinnabarina рослини, пошкоджені морозом, посухою, ослаблені іншими хворобами або обрізані в непідходячий час. Інфекції небезпечніші восени і взимку, коли природні захисні сили дерева перебувають у стані спокою. Хвороба рідко викликає загибель старих дерев, але може бути небезпечною для молодих заморожених або сухих горіхів, викликаючи відмирання рослин.
Ознаки хвороби:
- Перший видимий ознака зараження – зміна кольору кори, що утворилася поблизу ран або біля основи мертвих гілок.
- На зараженій ділянці з'являються кремові або оранжеві подушки, утворюються плодові тіла гриба.
- Яскравий колір цих наростів зберігається до пізньої осені або ранньої зими, потім темніє і стає чорним.
- Навесні заражені пагони не випускають листя або листя раптово засихає.
- Тонкі гілки відмирають повністю, а на більш товстих у місці інфекції розвивається калусна тканина. Дерева намагаються ізолювати здорову деревину шляхом інтенсивного росту калусу в місці зараження. Якщо спроба ізоляції не вдалася, створений калус відмирає, і на його місці з'являється новий. Явище росту і руйнування грибом послідовних шарів калусу може тривати багато років, викликаючи утворення характерних рубців з концентричними лініями.
- Хвороба розвивається повільно, протягом багатьох років, призводячи до поступового відмирання товстіших гілок.
Профілактика хвороби полягає у підтримці молодих горіхів у хорошому стані. Полив у разі посухи особливо важливий.
Рак плодових дерев
Гриб Nectria galliegena поширений на багатьох видах листяних дерев і чагарників. Зазвичай це не смертельне захворювання, але воно завдає значної шкоди деревині, поблизу ран після обрізки, призводить до розтріскування кори. Хвороба вбиває кору і деревину дерева. Великі поверхні непокритої деревини стають легким місцем для розселення інших паразитичних грибів. Спори гриба поширюються у вологу погоду і можуть потрапити в клітини дерева через рани, отримані після несвоєчасної обрізки, морозні тріщини, пошкодження від вітрів, механічні пошкодження, природні отвори від опалого листя, плодів.
Запобігання інфекціям, викликаним грибами видів Nectria, полягає у підтримці дерев у хорошому стані:
- обрізку проводять у суху погоду,
- захищають великі рани після обрізки,
- поливають нещодавно посаджені горіхи в періоди посухи,
- мульчують ґрунт біля молодих дерев, щоб зберегти вологу,
- правильно удобрюють.
Шкідники горіхів
У регіонах із прохолодним кліматом менше шкідників горіха, ніж у регіонах із теплим кліматом. Старі горіхи, порівняно з іншими видами фруктових дерев, добре справляються зі шкідниками. Виняток становлять птахи.
Чотириногий кліщ свербляк (Aceria tristriatus)
Навесні на верхній стороні листя з'являються червонуваті опуклості, які пізніше ростуть і жовтіють. На нижній стороні листя пухирі покриті пухнастими волосками. Волосся і пухирі утворюються через живлення дрібних чотириногих, галлових кліщів, яких важко побачити неозброєним оком. Щоб побачити їх, потрібно залишити листя з ознаками пошкодження шкідником на сонці. Шкідники, стурбовані незвичайними умовами, виходять, і тоді їх легко помітити.
Подібно до павутинних кліщів, свербляки інтенсивно розмножуються сухим і теплим літом. Протягом вологого і холодного року їх популяція різко скорочується, а потім відновлюється протягом кількох років.
Вони можуть бути шкідливими для молодих горіхів. Чутливі до препаратів від павутинних кліщів.
Горіхова тля
Тлі на горіхах поширені, але не в таких кількостях, як на інших плодових деревах. Зазвичай популяція цього шкідника в достатній мірі регулюється сонечками. Необхідність оприскування може виникнути у випадку молодих горіхів, після внесення великої разової дози азоту.
Листовійки
Шкоду молодим горіхам можуть завдати листовійки, що скручують і їдять листя. Шкідники пошкоджують або повністю знищують ростові бруньки, їдять жіночі квіти і молоді плодові бруньки. У молодих садах може бути необхідне оприскування за допомогою препаратів – Каліпсо 480 СК, Раннер 240 СК, Спін Тор 240 СК, Стюард 30 РГ.
На присадибних ділянках достатньо вручну зібрати і знищити шкідників.
Деревинниця в'їдлива (Zeuzera pyrina)
Симптоми з'являються у серпні. Шкідник найнебезпечніший для горіхів у перший і другий рік після висадки в ґрунт. Старі горіхи менш схильні до впливу деревинниці. Після вилуплення гусениці деревинниці живляться листям і молодими пагонами, а потім вгризаються всередину горіхів, де живляться ядром.
Симптоми живлення з'являються у вигляді раптового висихання листя (приблизно з середини серпня до листопаду). У місці, де починається висихання листя, можна побачити комок посліду гусениці.
Боротьба зі шкідниками включає вирізання пагонів і спалювання їх. З середини серпня кожні 1-2 тижні слід оглядати дерево.
Якщо із обробкою запізнилися, гусениця переміститься вниз по пагону, яким вона може живитися 1-3 роки. За цей час вона може значно послабити ріст і навіть викликати загибель горіха.
Дуже важлива процедура, що знижує ймовірність появи деревинниці в молодих горіхах – ретельне змазування ран після вирізання. Молоді дерева мають порожнисті пагони, тому, якщо вони не захищені після обрізки, метелик може відкладати яйця біля рани.